七五三参りのときについに上がりきったバッテリーを交換してもらいました。次はカルシウムバッテリーです。

今のところバスの出番が少なくどうしてもバッテリーが厳しいので、これを機会にセルスターのソーラーバッテリー充電器、SB-300を設置してみました。

楽天にて3,250円 + 送料です。

• あげちゃいけないモノもある
• ホームセンター閉店に向けて重くてデカイものを探せ
• ブースターケーブルは強い味方
• 暗く香ばしい雨の夜
• 海外でもワーゲンバスを電気自動車にしようとしてる

6月19日の朝に投函したETCの申し込み。この後3週間程度かかるとのことだったのですが、思いもかけず27日にご到着。日本ロードサービスさん、意外と仕事早いじゃないですか。

ETCの到着はもっと先だと思ってたので、電源ボックスの製作にはまだかかってません。リレーやら端子台など材料は一通り揃ってるので、少しずつ作っていきたいと思います。

とりあえず仮装着。ACCから配線クリップで電源をとり、アースを繋いで終了。イグニッションオンでか細くピーピーピーと鳴いてくれました。あっさり！

もちろん取り付け後はテストドライブへ。ドキドキの初通過の際も小さくピーと鳴いてくれました。あっさり！

• ついにETC導入へ
• 高速道路、休日は1,000円で走り放題に
• 安い、早い、楽チン
• 高速道路の渋滞回避術まとめ
• 高速道路1,000円走り放題　京都南からの場合

久々にデスビキャップを開けてびっくり。なんじゃこりゃ。

付け替えたハイエナジーデスビキャップの塗装が剥げるのが嫌で長い間触れずにいたのです。とりあえずローターの真ん中と先っぽにペーパーをかけて誤魔化します。

横までヒビが入ってます。危ないところでした。デスビキャップも清掃。キュルキュルブオーン。基本的な整備、サボってました。

そして買ってきた新しいローター。今までと色が違いますが気にしません。デスビキャップももれなく付いてきてしまうようなので、来て早々ですが予備パーツ箱へ異動となります。

新しいローターで絶好調の出足。こういうメンテナンスの結果がわかりやすいのがいいですね。

• ハイエナジーデスビキャップをこっそり装着
• BOSCH 009、製造終了？
• BOSCH IN JAPANさんから正式回答、BOSCH 009 デスビ製造終了
• お気楽メンテナンス、エンジンとキャブをちょちょいとクリーニング
• インマニウォーマー装着

よし、僕も。

ということで、タイミングライトを買いました。

エンジン周りでちょっと気になることがあるので、点火タイミングを見たかったのです。近所のガソリンスタンドでも貸してもらえましたが、返すのはいつでもいいよと言われつつも向こうは仕事用のツール。プレッシャーで調整がいい加減になってしまって、かえって調子を落としてしまいました。

ちょいと探すと3,000円台後半のものがいくつか。以前調べたときは8,000円くらいするものしかなかったような気がするのですが、需要が増えたのでしょうか？　そんなに高いなら使う必要がないようにしてやれ、というのがポイントレスにしたそもそもの動機でした。沖縄からトコトコ送られてくるので、明日あさってには着くでしょう。

さらに探せば自作される識者もいらっしゃいましたが、電気の知識のない僕にとって「感電に注意」と書かれてて足踏み。コンデンサだとかサイリスタ（SCR）とかいう部品が手に入れられて電気関係に強いかたはぜひチャレンジしてみてください。

• IGNITORつけました！
• IGNITOR購入
• やっとバスのオイル交換
• カルマンギア100台ミーティング！
• あとはもう、その日を待つだけ

僕のバスのエンジンルームはアーシングケーブルも黒を使ったのでノスタルジックなままです。

BOSCH 009用ハイエナジーデスビキャップ。

Made in USAとなってます。そのままつけると・・・

黄色に青と、あまりにも幼稚園児にモテそうな色の組み合わせ。

なので、上だけ軽くマスキングしてプラスチック用ペイントスプレーを吹きます。

えいや！

薄く3回重ね塗りました。

このままじゃ厚みの部分が青いままなので・・・

裏も軽くマスキングして塗ります。

ローターをちょちょいとサンドペーパーで磨き、各所にうすーくグリスを塗って、完成！　ぱっと見はハイエナジーキャップとわかりません。　

プラスチックに塗っただけなのでツメの部分は金具に擦れて剥げていってしまいますが、それはまあしょうがありません。

元のキャップはこちらも端子を軽く磨き、スペアパーツボックスへ異動となりました。

• デスビキャップ、蓋を開けてビックリ
• Bug in Miki 2006 に行ってきました
• タイヤとホイールさえ綺麗ならなんとかなりますね
• ハブキャップクリップを今度こそ
• 結構立派なアーシングに見た目は満足

点かないといっても全く点灯しないわけではありませんでした。裏側をのぞいて配線をちょんちょんと触るとチカチカ点いたり消えたりします。しかもその配線だけ異様に熱いのです。

スイッチノブを左右に回してスピードメーターの照度を変えると、たまにライトが丸ごと消えたりもしました。

直さないとと思ってるうちにスモールランプは完全に点かなくなったのですが、とはいえ最低限のライトだけはちゃんと点くので今日までだましだまし走ってきました。

普通のヘッドライトを点けるとアイドリングが下がるので、ライトのスイッチ当たりで接触不良が出て抵抗があるのかもしれません。

一応Flat4さんでスイッチを探すと、純正ヘッドライトスイッチがGOOD USEDで11,500円！

僕は電気系統は弱いのですが、おっかなびっくり修理にかかりました。

バッテリーのアースを外し、それでもびくびくしながらスイッチを外します。8mmのソケットはバスで初めて使ったかもしれません。スイッチにつく配線は、忘れないよう一本一本メモしながら外しました。

少しさびついた端子はCRCをかけたりマイナスドライバでこじったりしつつ、なんとかスイッチを摘出。僕にはこれ以上細かくはバラせませんでした。

こんなところにもしっかりVWマーク、そしてMade in Germanyの文字が入ってます。

スイッチのオスの端子を#400のサンドペーパーでガシガシ磨きます。配線側のメスの端子も軽く磨きます。スイッチの内部に流れ込むようにコンタクトスプレーを吹き、スイッチをゴリゴリ動かして馴染ませます。

各端子にうすーくグリスを塗って仮組みし、エンジンをかけてライトを点けるとスモールもヘッドライトもばっちり点灯！　スイッチを左右してメーターの照度を変えてもライトが落ちることはありません。

スイッチを入れたり消したりすればメーターやリアブレーキランプなども正しく点いたり消えたりしますので、配線の間違いもない様子。

苦手なぶん、思わずガッツポーズがでるほどの会心のメンテナンスとなりました。やったぜ！

調子に乗って、ついでにオイル交換しておきました。

• 1966年式バスのダッシュボードメモ、各スイッチの正しい取り付け位置はこれ
• ヘッドライトスイッチが（たぶん）お亡くなりに
• 12th VW AUTUMN 2011 の戦利品はこれ！
• 火花パチパチでドキドキ、点灯しなくなったブレーキランプの修理
• 初めてに近い気が。ヒューズ切れました

古いクルマほど効果があるんじゃないかという声もありますし、アースなので電気関係に弱い僕でも安心して触れます。巷にあふれるキットでもよいのですが少しギラギラした感じがするのでほかにもいろいろ調べていたときに見つけたのが京都市南区のアカシ自動車さんのブログ、クルマ屋 奮闘記。

数多くのアーシングを施工され、ブログでもクルマの燃費を良くする方法として芸術的な完成図とともにそのノウハウをちらりと紹介してくださってます。

一般的にアーシングは、バッテリーマイナス端子部集約型のアーシングレイアウトが主流でした。
しかし私は、それは間違いだと考えるようになりました。

理由は 「熱伝導」 にあります。

エンジン暖機後の冷却水温は、約９０度程度で安定するようになっています。
したがって、エンジン表面の温度は優に１００度くらいまで上がっていることになるのです。
太い銅線は良好な熱伝導体でもある為に、複数の箇所からバッテリーにダイレクト配線すると
マイナス端子の電極を、高熱が襲うことになってしまうのですね。

たまに、アーシング施工直後にバッテリーがパンクしたという話しを聞きます。
私はこの原因は、上記のような理由からではと推測しているのですが。。

これを回避してやる為には、中間アースブロック型のレイアウトが断然有利！
フェンダーやバルクヘッドに数本配線してやることにより、熱を逃がしてやることが可能です。

うおー！　勉強になります。

水冷・空冷のちがいこそあれど原理は同じ、このクルマ屋さん御用達の円形アースブロックがのどから手が出るほど欲しかったのですが、ヤフオクで見つけた電気屋アーシングさんの端子台を使ってみます。取り付け場所はバッテリーからのボディーアース場所をにらみ、サイズを考えて落札しました。

商品名はアーシング用銅板ターミナルSL2、電気工事士手作りのアーシング用端子台タップで5x15x100ミリ、M6キャップビス７セット。 商品代金1,300円 + 送料(定形外郵便)200円 = 1,500円。

ケーブルは株式会社協電さんのNH WL-1をゲット。

環境に配慮したノンハロゲン・低発煙性・高難燃性・耐寒性・可とう性のある架橋ポリオレフィンを絶縁材料としています｡
耐熱性評価は１５０℃で９６時間の過熱試験、１８０℃で１４４時間～４倍１８０°曲げの加熱巻き付け試験という過酷な条件をクリアしています｡
導体最高許容温度　１００℃～１１０℃

巷では8sqしか売ってませんがここでは好きな太さを選べます。アカシ自動車さんが使われてるのは4ゲージ（＝22sq）ですが、僕は借りられる圧着道具の限界の太さの14sqをチョイス。

なんと言ってもこのケーブルのいいところは僕が長い間捜し求めた黒色だということ。エンジンルームをクラシカルなままに保てます。アースブロックから各アースポイントまでの長さをビニールひもで測り、余裕を持って注文します。単価は256円、3m買って商品代金768円 + 送料1,000円 + 消費税で総額1,856円。ホームセンターでは8sqのものでも600円/mくらいで売ってることを考えると安い！

14sq用の圧着端子もなかなか売ってませんので通販で探します。オルタネーターのスタンド、インマニ x 2箇所、バッテリーともに8mmのボルトです。圧着端子のサイズの見方は、最初の数字が電線のサイズをsqで、後がネジのサイズをmmで書いてあるようです。

錫メッキでもよかったのですがせっかく取り寄せるのならと金メッキの端子、R14-8 168円（税込）を余裕をもって10個、それに端子カバーも注文しました。

金メッキ端子 R14-8 168円（税込） x 10
端子カバー 21円（税込） x 10

商品代金1890円 + 送料210円（佐川急便） = 2,100円

5,456円で集めたこれらの材料で、借りてきた圧着道具でケーブルを作っていきます。

さすがプロ用の工具、ちゃんと最後までカシメないと開かない造りです。

14sqのケーブルの皮膜は安物のカッターでは刃が、いや歯が立ちません、剥けません。それに捻りへの抵抗力も強いのでいきなり両方を圧着すると後が大変。片方を圧着してアースポイントに取り付け、実際に取り回してみてもう片方の端子の取り付け角度を考えて圧着しないといけません。とはいえバスのエンジンルームなら作業は簡単。

ボディにアースする部分はサイズが違うので、アースブロックの一番端の穴をドリルで適正サイズに直して取り付けて完成！

珍しく頭の中で描いていた完成予想図通りです。

ケーブルが黒いおかげでパッと見はアーシングしてるとは思えない控えめな出来に満足！

• ハイエナジーデスビキャップをこっそり装着
• MSDにダイオードを接続
• あなたはVWバスのすべてを知っていますか？　アイラブ・ビートル・バス発売
• IGNITOR購入
• 意外と早いぞJRS、ETCがあっという間に到着

12V23Wのシングル球、250円。ウィンカーとブレーキランプを併用する僕のバスにとってはこいつが後続車両への唯一の意思伝達装置です。スペアにするために2つ買ってきました。

バンパーをズラしてテールレンズを外します。ヒビが入ってるのですがレンズはリプロしか無いらしく、このまま使うことにします。

そのままくいっと回しても抵抗のあるバルブ。少しだけ考えて押してみると正解、家の電球のようにただ回すだけでなく、押してから回すようでした。

ほーっほっほっほ、少しずつ賢くなってきておるぞよと少し天狗になった僕の鼻は3秒で叩き折られます。

バルブの尻の形がちがいます。右がついてたもの、左が買ってきたもの。Flat4さんでの買い物のシーンを思い出します。

僕「’66のリアのブレーキランプのバルブをくださいな。2つ。」
Staffさん「シングル球ですか？　ダブル球ですか？」

僕はこのシングル/ダブルを、ウィンカーとブレーキランプを併用するUSモデルのシングル、赤いブレーキランプとアンバーのウィンカーとにわかれてるヨーロッパモデルのダブルだと勘違いしてたのでした。このテの買い物はやっぱり、外してから買いに行くべきでしたね。反省。結局僕の’66のバスのテールランプはシングルバルブのダブル球ということになるのでしょうか。

Flat4さんでは快く交換に応じてくれました。

バルプは2つの突起を2つの穴にあわせて入れるのですがやっぱり方向があるようで、どちらかにしか入りませんでした。配線などと関係してるのでしょうか。

さくっとインストールし、ブレーキ＆ウィンカーをテストしてみるとばっちりです。レンズをはめ、バンパーを戻してやっと終了。

蛍の光のような6V車と比べるとまだまだ明るいバスのテールランプですが、それでも現代の交通事情では少し不安でもあります。新車で出荷されるいまどきのクルマは9割以上がAT車らしく、一般のドライバーさんは前が乗用車なら減速するときはブレーキランプが光るものだと思われてる傾向があり、ブレーキランプを光らせずに減速するMT車のことをほぼ想像していません。

そんな状況でアクセルオフだけで減速すると車間がみるみるうちに詰まってきて怖い怖い、バックミラーを見つつ、減速でなくブレーキランプを光らせるためにブレーキを踏むのです。

前にLEDにできないかなと考えたことがあったのですが、ちょうどStreet VW’sでその企画がスタートしましたので、僕にもう少し知識と技術がついたときに挑戦してみたいと思います。

本当に久しぶりの、ブレーキ＆ウィンカーのコンボ。とりあえずはこれで安心です。

• つきっぱなしだったウィンカーが完全復活
• 火花パチパチでドキドキ、点灯しなくなったブレーキランプの修理
• 久しぶりのブレーキ調整はのんびりと
• 足元しっかり、スタッドレスタイヤ装着
• 半年サボって冬オイルに交換

注文しておいたスイッチが届いたのですぐに交換作業に入ります。

スイッチ自体は聞いていたとおり、もぐってすぐに見えました。地面からのドロや油で汚れたスイッチを外すとたらりとこぼれたブレーキフルード。構造を考えるとそりゃそうなんですがびっくりしました。

真下にいなくてとりあえずはよかったですが、エアをかんでしまわないように素早くかえるべきでしたね。22mmと自分が今までバスに使った中で一番大きいメガネレンチでガッチリしめ、もとどおり配線を押し込んで。はい、あっさりと終了！

・・・すると思ってました。

新しいスイッチをつけてもうんともすんとも言わないプレーキランプ。目視での1番のヒューズはOKで、同じところを通るホーンもぷっぷく鳴ります。さて。

ヒューズを交換してみても変わらず、接触も大丈夫、ヒューズへの配線もしっかりはまってます。試しに外して目で確認、戻すときに思い切りいらないところに当たってしまい、火花が散って冷や汗。サボらずにバッテリーアースを外しておけばよかったと大いに反省し、おびえて手のひらをぬるぬるにしながら元のところに差し込みます。

ブレーキペダルに重しを載せてスイッチをテスターで測ってみると、まったく針がふれません。そもそもテスターの使い方があってるのかすらあやしいですが、さてさて。

困ってoldcomerさんのリュウタくんに電話するとやっぱり、

• イグニッションをONに
• テスターのプラスをブレーキスイッチのどちらかに
• テスターのマイナスはボディーアース

でテスターの針はふれるはずで、ふれないならスイッチからヒューズまでの配線とのこと。

僕の苦手な電気系、しかも配線か・・・とアタマをかき、昨日締めたばかりのキックパネルを苦笑しながら外すと、ぷら～んと一本、むき出しの配線が垂れ下がってきました。

これが何の配線なのかわかりませんが、端には端子すらなく、よくこんな危ない状態で今までいたなと冷や汗がでました。外れてたとはいえ今まで何の不便もありませんでしたのでとりあえずは横によけておいて配線をじっくり眺めます。

ブレーキランプのスイッチに繋がってるのはこの赤い線？　それとも分岐してるこれ？　そもそもこれは誰？

などと悩んでる時間がすこし惜しく、よくわかってない僕がさわった配線なんて危ないに決まってますのでここからは素直にプロ任せ。oldcomerさんまで走って行ってお願いすると検電ランプ片手にさくさくと調べがすすみ、あっさりと原因が判明。ちょろりと外れていたその配線がブレーキランプの配線でした。なんで外れたんでしょうね。

ブレーキを踏んでもらうと久しぶりにまぶしく光るテールランプ。これで明日のBBQへも安全にドライブできますありがとう！

帰宅してもう一度後ろをガラス戸に映しながらブレーキを踏むとあれれのれ、右のテールランプが点いてません。ウィンカーを出してもつきません。

右リアのランプの玉切れです！　続くものは続くんですねー。

ついでにオイル交換しておきました。オーバーホール後500kmで一度交換したのですが、さらに500kmで念のため今回の交換です。鉄粉はほとんどなかったので500kmの時点で出尽くしてたと考えると、前回のオイル交換がとても大事だったことがわかります。

FRAMのフィルターもBug in Mikiで買っておいたものを交換しておきました。まん丸なのでどんなフィルタレンチを使うのか悩みましたが、手で思い切り回すと外せたので、同じように思い切り回してつけておきました。メーター読み27212mile。

• 1966年式バスのダッシュボードメモ、各スイッチの正しい取り付け位置はこれ
• スモールランプのスイッチの修理
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• 12th VW AUTUMN 2011 の戦利品はこれ！
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取説によると、オルタネーターに繋がってる細いほうの赤い線にダイオードをかませばOK。ダイオードには最大逆印可電圧だとか定格電流だとかでいくつか種類があるそうなのですが、MSDに付いてきたものなので大丈夫でしょう。

小さいものなので今日まで無くさず保管できて一安心ですが、これをハダカで接続するのも不安です。熱収縮チューブ等も考えましたが圧着したうえで固定しておきたいと思い、ホームセンターでいろいろ探したところちょうど良さげなものを発見しました。

ミニ平型ヒューズ電源。この管ヒューズホルダーの中にダイオードを入れようと思います。

配線は周囲温度70℃まで対応のもので大丈夫でしょうか。100℃あたりなら精神的に安心なんですけどね。

中はこんな感じです。うまく長さをあわせて入れれば中で端子が引っかかるのでガサガサしない作りになってます。

管ヒューズも要らないし配線も室内用でしょうから総取替え。つまりこの入れ物だけが欲しかったようなものです。

はめ込んであるだけのヒューズと配線をケースから取り出します。この配線を紐がわりに使って新しく作る配線の長さを決めておきました。

ダイオードは帯の無いほうからあるほうにしか電流を流さないそうなので、向きを間違わないように注意します。写真では左側がMSD側、右側がオルタネーター側です。

ケースの中でダイオードと配線を圧着するのはギボシ端子のオスにしてみました。

完成！

なぜか上の写真と左右がひっくり返ってますが、ケースの外側のMSD側はギボシ端子、オルタネーター側は平型端子です。

フューエルホースにおんぶしてもらい、エンジンルーム用の結束バンドで縛っていざ点火です。

感動の一発始動、そしてドキドキのイグニッションオフでも期待通り！　久々に味わうキーでのエンジン停止に少し感激です。

今までエンジンが止まらないときはサイドブレーキを引っ張ってブレーキを踏んだ上で2速にゆっくりとつなぎ、エンストさせていたのです。こういった知恵は少しずつついていきますよね。

電気系統には弱い僕にしてはすんなりと終わった作業でした。

• MSDを付けたらエンジンがとまらない
• ビートルのヒューズを交換しました
• バンドメンバー募集風に言うと、「K求む当方B」
• 名曲をテープに吹き込んで
• バスを寒冷地仕様にするとこんな感じ？　ロシア製ワンボックスカー、UAZ（ワズ）

まずは材料の調達。年末にそろえておきました。

買うときになってから配線コードに種類があるのに気づき、ない知識をさんざん振り絞ったあげく容量に余裕を持って1.25sqのものを選択しました。

丸型端子でコイルのプラス端子の根元から直接つなげられるようにしてみました。

配線コード 1.25sq x 4m 189円
平型端子セット 6セット入 0.5～2.0sq用 157円
丸型端子セット 5セット入 0.5～1.25sq用 207円

いやー自分で作ると便利だなーと思いながら電気関係の仕事をしてる義兄さんにコードの話を聞いたところ、「そんなに短い距離なら容量はあまり気にしないでいいけど、温度はだいじょぶ？」

わぁ、温度まで考えてませんでした！　コードを確かめると周囲温度は40℃まで。ホームセンターのクルマコーナーに陳列してありましたが、どうやら車内配線用のケーブルのようですね。

何かあったときにマイナス側ならまだいいらしいのですが、プラス側なら少し慎重にとのこと。勉強になりました。はいこの自作ケーブルはボツ！

• 積んでさえおけば少しは安心、クラッチケーブルとアクセルケーブルを購入
• 野外焼肉屋、開店します
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• 時代は64ビットへ
• ノスタルジックカーショーのお土産はこれ

masahiro：
’66年製フォルクスワーゲンのType2に乗っています。 空冷ワーゲンでも広く使われているBOSCHさんのディストリビューター、009が製造終了すると聞きました。 ウェブ上の輸入車用パーツにて一覧を確認しても、デスビキャップ、デスビローターは掲載されてますが本体は見当たりません。 製造終了は、本当なのでしょうか？

これについてのBOSCH IN JAPANさんからの回答：

お問合わせ有難うございます。
お手数ですが車輌型式、エンジン型式及びディスビ品番10桁（ＢＯＳＣＨ品番）がわかるようでしたらお知らせ下さい。

車輌型式は車検証で確認してみますが「不明」、デスビ品番はデスビ本体に刻印されている品番を確認して返信しました。

masahiro：
車輌型式：車検証上では不明となっています。
　　　　　フォルクスワーゲンのType2、いわゆるバスです。
　　　　　空冷のビートルと同じエンジンを積んでいます。

エンジン型式：AH
及びディスビ品番10桁（ＢＯＳＣＨ品番）：
　　　　　現在装着されているのは 0 231 178 009 となってました。

このエンジンにあう009ディストリビューターが
販売終了と聞きまして、これが本当かどうか教えていただきたく思います。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

これについてのBOSCH IN JAPANさんからの驚愕のお返事。

0231　178　009の部品は下記になります。
ローター品番 1234　332　215　￥2,100（税別価格）国内在庫あり
キャップ品番　1235　522　056　￥2,100(税別価格）国内在庫あり
尚、0231　178　009は アフター製造中止取寄せ不可になります。
弊社ではリビルト品対応になります。
リビルト品番　0986　237　015　090になりますが国内在庫はございません。
ドイツ取寄せ受注後約1ヶ月になります。　定価\24、840(税別価格）
トヨタ部品、ブリヂストンまたはお近くのカーショップ（オートバックス等）でご注文頂けます。
以上、宜しくお願い申し上げます。

に、にまんよんせんはっぴゃくよんじゅうえん！！
税込みなら26,082円！！！
ドイツから取り寄せで1ヶ月！！！

そして最も恐れていた、製造中止の公式アナウンス！！！

えーらいこっちゃ。
えーらいこっちゃ。

僕の問い合わせの中のエンジン型式やデスビの品番ってあってますでしょうか？
あってるのならば、やっぱり製造中止なんですね・・・？

最寄りのワーゲンパーツ屋さんに真偽を確認のうえ、確保を！
青島ぁ！　確保だぁっ！　（古い）

• BOSCH 009、製造終了？
• デスビキャップ、蓋を開けてビックリ
• お気楽メンテナンス、エンジンとキャブをちょちょいとクリーニング
• インマニウォーマー装着
• ハイエナジーデスビキャップをこっそり装着

ガソリンスタンドで借りたタイミングライト。まずはこのライト自体が生きてるかどうかのテストついでに今の点火タイミングを見てみると、ちょうどBTDC7.5度あたりでばっちり！

ちなみに手塚氏のマニュアルと違って1番のプラグコードをはさむ方向を指示する矢印はなく、どちらの方向でも大丈夫でした。

IGNITORの取扱説明書にはデスビ本体を外す必要はないと書いてあるのですが、コンデンサーを外すネジにアクセスできないのでざっくりと摘出してしまいます。

バッテリーのアースを外し、奥にある13mmのナットをラチェット＋エクステンション＋フレキシブルジョイントで外します。これだけでデスビは外れるはずですが、一応クランプの10mmのナットもゆるめておきます。

ちなみに僕のクランプは締めすぎられたのかねじれて下を向き、エンジンケースに当たってソケットが入りませんでしたが、おそるおそるマイナスドライバで起こしてやると元にもどりました。

デスビキャップを外し、ローター、カバーを外し、ファイト一発引き上げると。

意外とさくりと摘出完了。

コイルについてる配線類をよく観察してから外し、コイル本体もファンハウジングから外します。BOSCHくんおつかれさま。ついでにデスビ回りを掃除しておきました。

インマニウォーマーをつけるときにここまでできたら楽だったのに！

コンデンサを外します。ネジ一本。

ポイントを外します。ネジ一本。

全部外れました。

興味本位で台座を外してみると、遠心式進角装置が見えました。なるほど、これならエンジンの回転数が上がると点火時期が早まる構造。「進角する」の意味がとってもよくわかりました！　このことか！ [ 別角度からの拡大図 ]

余談ですが、タイミングライトを貸してくれたガソリンスタンドのお兄さんはこの進角装置が錆びているクルマを修理したことがあったそうです。奥の奥なのでなかなか不調の原因をつきとめられなかったとか。そのクルマはプラグがドロドロに溶けてたそうです。

IGNITORキットの中身はこれだけです。箱を開けてちょっとびっくり。

IGNITORの台座をとりつけ、今まで塗ってあったグリスをふき取り、マグネットスリーブをとりつけます。角度と上下があるので要注意。

ここまでかなり順調に進んだのに、グロメットを入れるのに悪戦苦闘！　1.0cm x 1.0cm の穴に 1.3cm x 1.3cm のグロメットを通さないといけないんですよ。ちぎれてもいけませんのでCRCを吹いたりしつつ悩んだのですが、ふと気づきました。

アメリカの製品なので要はアメリカ人になればいいんですよ。何も気にせず力いっぱいひっぱると、ヌルリと入ってくれました。

配線が引っ張られてマグネットスリーブと干渉しないように結び目を軽く作っておきます。

IGNITOR用の40000ボルトのコイルは今まで装着してたBOSCHのコイルとプラスマイナスが逆。燃えるエンブレムが隠れてしまいますが、今後マニュアルを見て作業するときにややこしくならないよう、ひっくりかえして設置しました。

ついてきた平端子は2つだけと足りないのでBOSCHのコイルについてた3つのものを流用、それでも足りないので、とりあえずはインマニウォーマーのものを外して設置しました。

デスビの穴を懐中電灯で照らしてのぞき、向きを確認します。一方向しか入らない構造になってました。よ～く確認し、最後の最後だけ軽～くプラスティックハンマーで叩いて入れました。

点火タイミングを調整します。0度に近づくにつれ不安定に、角度を増していくとアイドリングが高くなるような感じでした。30度くらいまではとりあえず大丈夫でした。IGNITOR装着なら少し進角気味が良いらしいのですがとりあえずは7.5度で様子を見てみます。排気の勢いがIGNITOR装着前より強いのは気のせい？

片付けをしながら暖気し、タイミングライトを返しにいくついでに試運転です。今まで調整がしっかりできてたせいか低回転はそこまでかわらない気がするのですが、中～高回転がスムーズに！　2速、3速がえらいこと楽しくなりました。

もともとはポイントギャップや点火タイミングの調整を今後しなくていいための改良でしたが、コイルの変更がパワーアップにつながったのかも知れません。

いいですね、IGNITOR！

• IGNITOR購入
• タイミングは逃したくない
• やっとバスのオイル交換
• あとはもう、その日を待つだけ
• ハブキャップクリップを今度こそ

今の僕のバスはBOSCHの009デスビがついているのですが、これはポイント式。ポイントギャップや点火時期の調整を目で確認できていいのですが、調整自体をマメにしなくてはいけませんし、高回転ではジャンピング（サージング）を起こしてつらいようです。

ポイント式を改良するならだいたい、

• MSD
• COMPUFIRE
• 永井電子のイグニッションシステム
• イグナイター

などがメジャー。

MSDはきっと1600ccのノーマルエンジンにはオーバースペックです。もっと大きい燃焼室を持っていて点火が追いつかない大排気量エンジンや、ゼロコンマを争うドラッグレースに参加するチューニングエンジンにつけてこそのMSD、お値段もコントロールボックスに専用デスビ、コイル、プラグコードとなると10万円コースです。

COMPUFIREはお手軽で評判も上々なのですが、「筒型コイル＋デスビ」というノスタルジックなエンジンルームが好きなのでボツ。フルエレクトロニック イグニッションシステムで39,500円(税込)。

永井電子のイグニッションシステムは価格が高く取り付けも難しそうで尻ごみ。

残るイグナイターは”イグナイター”という部品があるので情報収集がすすまなかったのですが、PERTRONIX社の”IGNITOR“という商品名があることを発見！　さらにこのページで「セミトラ」「フルトラ」などの意味がやっとわかり、ついでにIGNITORにほれました。

続いて検索してみても悪評は見当らず取り付けも簡単そう、見た目も今と変わらないので、ヤフオクでコイルとともに購入しました。

Pertronix IGNITOR：9,800円
Frame Thrower 40000V coil（ブラック）：5,000円

IGNITOR2てのもあるそうなのですが、内部にチップ搭載とやらでだいぶハイテクになってまして、万が一壊れたときに原因として追求しにくそうなので敬遠！　ビバ　ローテク！！

しかーし点火時期の調整に必要なタイミングライトが今どきどこにも売ってません。無理して探したところでフルトラ化すれば次からは点火タイミングの調整の必要がありませんのでいつものガソリンスタンドのお兄さんに相談したところ、「どこにしまったかわからんくらい奥のほうにあるはずや」。探してもらうとあったあった、ありました！

「前使ったのが・・・去年かなぁ。」

もう2004年も終わろうとしてますよ！　明日の朝から取り付けだー！

(STRAIGHT/ストレート) タイミングライト 15-1348

posted with カエレバ

(TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート

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楽天市場で探す

Yahooショッピングで探す

Yahooオークションで探す

• IGNITORつけました！
• タイミングは逃したくない
• ハイエナジーデスビキャップをこっそり装着
• ワーゲンバスは新幹線？　バスで初めてのドライブ
• EMPI デュアルクワイエット購入

手持ちのFlat4さんのカタログでは7,400円なのですが、ウェブでは12,400円になってますね。たしかこんなに高くなかったような気がします。

ストックのバキューム式デスビから変更するおてがるチューニングとして、またハイパフォーマンスエンジンにはマストアイテムとされているこのデスビの製造終了。えらいことですねー。

僕のバスには購入時からついていたのですが、これが手に入りづらくなると考えると、しっかりメンテしつつメンテ中の扱いも気をつけないといけません。おー怖い。

BOSCHの公式サイトの輸入車用パーツ一覧にも、「ディストリビューターローター」「ディストリビューターキャップ」はあっても「ディストリビューター」そのものがないのはもとからですか？

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