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しっかり吸って吐いて開けて閉めて

masahiro — Thu, 12 Jul 2007 13:27:57 +0000

先日調子が悪くなったジャッキはひとまず置いといて、2号機発進！　バスに乗り始めてすぐに近くのホームセンターで購入した、1450円のジャッキが久々に出動です。

実は昨晩にカドロンをオーバーホールしてもらい、ばっちり調整してもらいました。今までちゃんと全開・全閉・同調してなかったらしく、調整後はもう、走りが別物！　もっと早く見てもらえばよかったです。

その勢いをもらってタペット調整になだれ込み。今回、クリアランスは0.12mmです。持ってるシクネスゲージに0.12mmがなく、0.08mmと0.04mmを重ねて使ってみましたが、いいのでしょうか？　一年ぶりなので時間がかかってしまいました。

点火タイミングも7.5度→12度へ変更。漏れてた分のオイルを少し注ぎ足してエンジンスタート！

カチャカチャ言わない静かなエンジン音、そして抜群の加速。ご満悦のテストドライブは深夜にまで及んでしまいました。右側バルブカバーからのオイル漏れも止まった様子。カルマンデイと風音キャンプが楽しみです。

しばらくタペット調整をサボった場合は偏磨耗してしまってるかもしれず、1000kmほどで再調整の必要ありとのことです。

メーター読み36660mile。

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タイミングは逃したくない

masahiro — Thu, 25 Jan 2007 09:37:31 +0000

「恋はタイミングよね。」
「結婚だってタイミングが大事だよ。」
「株もタイミングや！」

よし、僕も。

ということで、タイミングライトを買いました。

エンジン周りでちょっと気になることがあるので、点火タイミングを見たかったのです。近所のガソリンスタンドでも貸してもらえましたが、返すのはいつでもいいよと言われつつも向こうは仕事用のツール。プレッシャーで調整がいい加減になってしまって、かえって調子を落としてしまいました。

ちょいと探すと3,000円台後半のものがいくつか。以前調べたときは8,000円くらいするものしかなかったような気がするのですが、需要が増えたのでしょうか？　そんなに高いなら使う必要がないようにしてやれ、というのがポイントレスにしたそもそもの動機でした。沖縄からトコトコ送られてくるので、明日あさってには着くでしょう。

さらに探せば自作される識者もいらっしゃいましたが、電気の知識のない僕にとって「感電に注意」と書かれてて足踏み。コンデンサだとかサイリスタ（SCR）とかいう部品が手に入れられて電気関係に強いかたはぜひチャレンジしてみてください。

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ハイエナジーデスビキャップをこっそり装着

masahiro — Fri, 02 Jun 2006 14:16:49 +0000

以前にFJ1040さんからその存在を教えてもらってた、009用ハイエナジーデスビキャップ。Bug in Mikiで買っておいたものをインストールしようと思います。

僕のバスのエンジンルームはアーシングケーブルも黒を使ったのでノスタルジックなままです。

BOSCH 009用ハイエナジーデスビキャップ。

Made in USAとなってます。そのままつけると・・・

黄色に青と、あまりにも幼稚園児にモテそうな色の組み合わせ。

なので、上だけ軽くマスキングしてプラスチック用ペイントスプレーを吹きます。

えいや！

薄く3回重ね塗りました。

このままじゃ厚みの部分が青いままなので・・・

裏も軽くマスキングして塗ります。

ローターをちょちょいとサンドペーパーで磨き、各所にうすーくグリスを塗って、完成！　ぱっと見はハイエナジーキャップとわかりません。　

プラスチックに塗っただけなのでツメの部分は金具に擦れて剥げていってしまいますが、それはまあしょうがありません。

元のキャップはこちらも端子を軽く磨き、スペアパーツボックスへ異動となりました。

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結構立派なアーシングに見た目は満足

masahiro — Fri, 20 Jan 2006 14:11:37 +0000

眉唾だプラシーボ効果だ、いやオレのは劇的に走るようになったよとネットでも賛否両論のアーシングですが、アースを強化するだけなので取り付けたところでデメリットはあまりないと思ってます。

古いクルマほど効果があるんじゃないかという声もありますし、アースなので電気関係に弱い僕でも安心して触れます。巷にあふれるキットでもよいのですが少しギラギラした感じがするのでほかにもいろいろ調べていたときに見つけたのが京都市南区のアカシ自動車さんのブログ、クルマ屋奮闘記。

数多くのアーシングを施工され、ブログでもクルマの燃費を良くする方法として芸術的な完成図とともにそのノウハウをちらりと紹介してくださってます。

一般的にアーシングは、バッテリーマイナス端子部集約型のアーシングレイアウトが主流でした。
しかし私は、それは間違いだと考えるようになりました。

理由は「熱伝導」にあります。

エンジン暖機後の冷却水温は、約９０度程度で安定するようになっています。
したがって、エンジン表面の温度は優に１００度くらいまで上がっていることになるのです。
太い銅線は良好な熱伝導体でもある為に、複数の箇所からバッテリーにダイレクト配線すると
マイナス端子の電極を、高熱が襲うことになってしまうのですね。

たまに、アーシング施工直後にバッテリーがパンクしたという話しを聞きます。
私はこの原因は、上記のような理由からではと推測しているのですが。。

これを回避してやる為には、中間アースブロック型のレイアウトが断然有利！
フェンダーやバルクヘッドに数本配線してやることにより、熱を逃がしてやることが可能です。

うおー！　勉強になります。

水冷・空冷のちがいこそあれど原理は同じ、このクルマ屋さん御用達の円形アースブロックがのどから手が出るほど欲しかったのですが、ヤフオクで見つけた電気屋アーシングさんの端子台を使ってみます。取り付け場所はバッテリーからのボディーアース場所をにらみ、サイズを考えて落札しました。

商品名はアーシング用銅板ターミナルSL2、電気工事士手作りのアーシング用端子台タップで5x15x100ミリ、M6キャップビス７セット。商品代金1,300円 + 送料(定形外郵便)200円 = 1,500円。

ケーブルは株式会社協電さんのNH WL-1をゲット。

環境に配慮したノンハロゲン・低発煙性・高難燃性・耐寒性・可とう性のある架橋ポリオレフィンを絶縁材料としています｡
耐熱性評価は１５０℃で９６時間の過熱試験、１８０℃で１４４時間～４倍１８０°曲げの加熱巻き付け試験という過酷な条件をクリアしています｡
導体最高許容温度　１００℃～１１０℃

巷では8sqしか売ってませんがここでは好きな太さを選べます。アカシ自動車さんが使われてるのは4ゲージ（＝22sq）ですが、僕は借りられる圧着道具の限界の太さの14sqをチョイス。

なんと言ってもこのケーブルのいいところは僕が長い間捜し求めた黒色だということ。エンジンルームをクラシカルなままに保てます。アースブロックから各アースポイントまでの長さをビニールひもで測り、余裕を持って注文します。単価は256円、3m買って商品代金768円 + 送料1,000円 + 消費税で総額1,856円。ホームセンターでは8sqのものでも600円/mくらいで売ってることを考えると安い！

14sq用の圧着端子もなかなか売ってませんので通販で探します。オルタネーターのスタンド、インマニ x 2箇所、バッテリーともに8mmのボルトです。圧着端子のサイズの見方は、最初の数字が電線のサイズをsqで、後がネジのサイズをmmで書いてあるようです。

錫メッキでもよかったのですがせっかく取り寄せるのならと金メッキの端子、R14-8 168円（税込）を余裕をもって10個、それに端子カバーも注文しました。

金メッキ端子 R14-8 168円（税込） x 10
端子カバー 21円（税込） x 10

商品代金1890円 + 送料210円（佐川急便） = 2,100円

5,456円で集めたこれらの材料で、借りてきた圧着道具でケーブルを作っていきます。

さすがプロ用の工具、ちゃんと最後までカシメないと開かない造りです。

14sqのケーブルの皮膜は安物のカッターでは刃が、いや歯が立ちません、剥けません。それに捻りへの抵抗力も強いのでいきなり両方を圧着すると後が大変。片方を圧着してアースポイントに取り付け、実際に取り回してみてもう片方の端子の取り付け角度を考えて圧着しないといけません。とはいえバスのエンジンルームなら作業は簡単。

ボディにアースする部分はサイズが違うので、アースブロックの一番端の穴をドリルで適正サイズに直して取り付けて完成！

珍しく頭の中で描いていた完成予想図通りです。

ケーブルが黒いおかげでパッと見はアーシングしてるとは思えない控えめな出来に満足！

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IGNITORつけました！

masahiro — Sun, 19 Dec 2004 14:58:48 +0000

いよいよ今日はIGNITORの取り付けの日。一番苦手な電気系をさわるので、たっぷり時間の余裕をもってとりかかります。

ガソリンスタンドで借りたタイミングライト。まずはこのライト自体が生きてるかどうかのテストついでに今の点火タイミングを見てみると、ちょうどBTDC7.5度あたりでばっちり！

ちなみに手塚氏のマニュアルと違って1番のプラグコードをはさむ方向を指示する矢印はなく、どちらの方向でも大丈夫でした。

IGNITORの取扱説明書にはデスビ本体を外す必要はないと書いてあるのですが、コンデンサーを外すネジにアクセスできないのでざっくりと摘出してしまいます。

バッテリーのアースを外し、奥にある13mmのナットをラチェット＋エクステンション＋フレキシブルジョイントで外します。これだけでデスビは外れるはずですが、一応クランプの10mmのナットもゆるめておきます。

ちなみに僕のクランプは締めすぎられたのかねじれて下を向き、エンジンケースに当たってソケットが入りませんでしたが、おそるおそるマイナスドライバで起こしてやると元にもどりました。

デスビキャップを外し、ローター、カバーを外し、ファイト一発引き上げると。

意外とさくりと摘出完了。

コイルについてる配線類をよく観察してから外し、コイル本体もファンハウジングから外します。BOSCHくんおつかれさま。ついでにデスビ回りを掃除しておきました。

インマニウォーマーをつけるときにここまでできたら楽だったのに！

コンデンサを外します。ネジ一本。

ポイントを外します。ネジ一本。

全部外れました。

興味本位で台座を外してみると、遠心式進角装置が見えました。なるほど、これならエンジンの回転数が上がると点火時期が早まる構造。「進角する」の意味がとってもよくわかりました！　このことか！ [ 別角度からの拡大図 ]

余談ですが、タイミングライトを貸してくれたガソリンスタンドのお兄さんはこの進角装置が錆びているクルマを修理したことがあったそうです。奥の奥なのでなかなか不調の原因をつきとめられなかったとか。そのクルマはプラグがドロドロに溶けてたそうです。

IGNITORキットの中身はこれだけです。箱を開けてちょっとびっくり。

IGNITORの台座をとりつけ、今まで塗ってあったグリスをふき取り、マグネットスリーブをとりつけます。角度と上下があるので要注意。

ここまでかなり順調に進んだのに、グロメットを入れるのに悪戦苦闘！　1.0cm x 1.0cm の穴に 1.3cm x 1.3cm のグロメットを通さないといけないんですよ。ちぎれてもいけませんのでCRCを吹いたりしつつ悩んだのですが、ふと気づきました。

アメリカの製品なので要はアメリカ人になればいいんですよ。何も気にせず力いっぱいひっぱると、ヌルリと入ってくれました。

配線が引っ張られてマグネットスリーブと干渉しないように結び目を軽く作っておきます。

IGNITOR用の40000ボルトのコイルは今まで装着してたBOSCHのコイルとプラスマイナスが逆。燃えるエンブレムが隠れてしまいますが、今後マニュアルを見て作業するときにややこしくならないよう、ひっくりかえして設置しました。

ついてきた平端子は2つだけと足りないのでBOSCHのコイルについてた3つのものを流用、それでも足りないので、とりあえずはインマニウォーマーのものを外して設置しました。

デスビの穴を懐中電灯で照らしてのぞき、向きを確認します。一方向しか入らない構造になってました。よ～く確認し、最後の最後だけ軽～くプラスティックハンマーで叩いて入れました。

点火タイミングを調整します。0度に近づくにつれ不安定に、角度を増していくとアイドリングが高くなるような感じでした。30度くらいまではとりあえず大丈夫でした。IGNITOR装着なら少し進角気味が良いらしいのですがとりあえずは7.5度で様子を見てみます。排気の勢いがIGNITOR装着前より強いのは気のせい？

片付けをしながら暖気し、タイミングライトを返しにいくついでに試運転です。今まで調整がしっかりできてたせいか低回転はそこまでかわらない気がするのですが、中～高回転がスムーズに！　2速、3速がえらいこと楽しくなりました。

もともとはポイントギャップや点火タイミングの調整を今後しなくていいための改良でしたが、コイルの変更がパワーアップにつながったのかも知れません。

いいですね、IGNITOR！

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IGNITOR購入

masahiro — Sat, 18 Dec 2004 13:58:15 +0000

以前から点火系の改良には興味があったものの「セミトラ」「フルトラ」「CDI」などの意味すらわからず前に進みませんでしたので、少しずつ調べてみました。

今の僕のバスはBOSCHの009デスビがついているのですが、これはポイント式。ポイントギャップや点火時期の調整を目で確認できていいのですが、調整自体をマメにしなくてはいけませんし、高回転ではジャンピング（サージング）を起こしてつらいようです。

ポイント式を改良するならだいたい、

MSD
COMPUFIRE
永井電子のイグニッションシステム
イグナイター

などがメジャー。

MSDはきっと1600ccのノーマルエンジンにはオーバースペックです。もっと大きい燃焼室を持っていて点火が追いつかない大排気量エンジンや、ゼロコンマを争うドラッグレースに参加するチューニングエンジンにつけてこそのMSD、お値段もコントロールボックスに専用デスビ、コイル、プラグコードとなると10万円コースです。

COMPUFIREはお手軽で評判も上々なのですが、「筒型コイル＋デスビ」というノスタルジックなエンジンルームが好きなのでボツ。フルエレクトロニックイグニッションシステムで39,500円(税込)。

永井電子のイグニッションシステムは価格が高く取り付けも難しそうで尻ごみ。

残るイグナイターは”イグナイター”という部品があるので情報収集がすすまなかったのですが、PERTRONIX社の”IGNITOR“という商品名があることを発見！　さらにこのページで「セミトラ」「フルトラ」などの意味がやっとわかり、ついでにIGNITORにほれました。

続いて検索してみても悪評は見当らず取り付けも簡単そう、見た目も今と変わらないので、ヤフオクでコイルとともに購入しました。

Pertronix IGNITOR：9,800円
Frame Thrower 40000V coil（ブラック）：5,000円

IGNITOR2てのもあるそうなのですが、内部にチップ搭載とやらでだいぶハイテクになってまして、万が一壊れたときに原因として追求しにくそうなので敬遠！　ビバ　ローテク！！

しかーし点火時期の調整に必要なタイミングライトが今どきどこにも売ってません。無理して探したところでフルトラ化すれば次からは点火タイミングの調整の必要がありませんのでいつものガソリンスタンドのお兄さんに相談したところ、「どこにしまったかわからんくらい奥のほうにあるはずや」。探してもらうとあったあった、ありました！

「前使ったのが・・・去年かなぁ。」

もう2004年も終わろうとしてますよ！　明日の朝から取り付けだー！

(STRAIGHT/ストレート) タイミングライト 15-1348

posted with カエレバ

(TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート

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プラグをしっかりメンテする

masahiro — Wed, 03 Nov 2004 14:55:05 +0000

クイックシフターキットを買いにいったとき、ついでにプラチナプラグを買っておき、帰りのホームセンターでKTCのプラグレンチも買っておきました。

エーモンの750円くらいのプラグレンチは持ってたのですがあまりにも使い辛かったのです。

左がエーモン。ゴムでプラグの碍子部分を固定する構造のため、めちゃくちゃ思い切り押し込む必要があります。そのわりにはぐらぐらするし、手ごたえもわかりません。

右がKTC、マグネットでプラグを固定します。エーモンの21mmに対して20.8mmと、プラグがジャストフィットする大きさです。

新品のプラチナプラグ。ネジ部分にはもとから少しだけオイルが塗ってある感があったので、グリスなどを塗らずにそのまま入れました。プラグレンチ＋エクステンション＋スピナー＋ラチェットを組み合わせてカチカチ。使いやすい！　レンチがプラグにサクリと入る感触がとてもわかるので、奥でキャブの死角となる1番や3番シリンダーでも圧倒的に作業しやすくなりました。

とはいえやっぱり奥のシリンダーへはエンジンルームに半分頭を突っ込みつつ手探りの作業となります。パワフルなデュアルキャブにも憧れますが、整備性の良いシングルも捨てがたし。

取り出した古いプラグ。前から何回か磨いたりはしてたんですが、使いすぎ？

そのあとはもちろん試走です。プラシーボ効果も若干あるでしょうが、下はパワフル上は滑らか！　こういったメンテナンスがダイレクトに感じられるのがいいですよね。

BOSCH プラチナプラグ：2,940円
KTCのプラグレンチ：1,753円
25,866mile

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